Un Chianti Classico dell'azienda Isole e Olena, Toscana. Stefano Scata / Getty Images
Alla fine degli anni '80, il maestro del vino Rosemary George scrisse un libro eccellente intitolato Chianti and the Wines of Tuscany, che consiglio vivamente a chiunque sia interessato ai vini italiani. Quando l'ho letto per la prima volta, sono rimasto colpito da un fatto: ogni volta che tocca una questione spinosa, ad esempio l'uso delle cosiddette "uve complementari" (uve extra-toscane come Cabernet, Merlot o altro) per dare il Chianti un sapore più internazionale, cita invariabilmente Paolo de Marchi del venerabile vigneto delle Isole e Olena in Toscana.
Mentre cercavo un itinerario nel Chianti Classico, l'ho incontrato e ho capito perché. Paolo e sua moglie Marta sono due delle persone più gentili che conosco; molto aperto e abbastanza disposto a prendersi il tempo per aiutare le persone. È anche considerato uno dei primi dieci piccoli produttori di vino al mondo. Le sue opinioni sono attentamente pensate e hanno molto senso. E sì, sono cambiati un po 'da quando ha parlato con Rosemary per il suo libro.
A quel tempo, Paolo era ancora incuriosito dalla prospettiva di utilizzare uve extra-toscane per aggiungere smalto e lucentezza al Chianti Classico, e questo richiede una breve parentesi. Sebbene la regione tra Firenze e Siena abbia sempre prodotto vini eccellenti, quando il barone Bettino Ricasoli sviluppò la formula per il Chianti Classico negli anni '50 del XIX secolo, usò principalmente il Sangiovese, il grande vitigno rosso della Toscana, e un po 'di Canaiolo Toscano (un altro vitigno rosso per temperare il Sangiovese).
Sebbene i vini fossero eccellenti e vincessero medaglie, richiedevano l'invecchiamento, quindi sviluppò anche un vino più pronto da bere che includeva la Malvasia del Chianti, un'uva bianca.
Sfortunatamente, la Commissione che ha sviluppato il DOC per la regione del Chianti Classico ha adottato quest'ultima formula e ha costretto i produttori a includere l'uva bianca nei loro vini; gran parte del vino prodotto secondo le regole era scarso, l'immagine del Chianti ha sofferto e molti dei migliori produttori hanno iniziato a sperimentare miscele di Sangiovese e Cabernet o altri vitigni stranieri - ad esempio, Antinori ha sviluppato il Tignanello, un eccellente Sangiovese- Miscela di Cabernet che è etichettata Vino da Tavola (vino da tavola, la categoria più bassa) perché non si qualifica per lo stato DOC.
Presto tutti hanno sperimentato vini alternativi in questo senso, e molti hanno anche aggiunto piccole percentuali di Cabernet o Merlot al loro Chianti Classico per dargli un sapore più internazionale. Paolo ha piantato un vigneto di Cabernet, "in parte perché la terra era buona per l'uva Cabernet, e in parte perché tutti gli altri lo stavano facendo". Inizialmente aveva pensato di usare il Cabernet per migliorare il corpo e il colore del suo Chianti Classico, ma poi decise che il Cabernet avrebbe sopraffatto il Sangiovese (ha un punto; molti dei Chiantis che hanno Cabernet in loro hanno un suggerimento distintivo di sottobosco nei loro mazzi).
Alla fine decise che l'uva ideale per complimentarsi con il Sangiovese era il Syrah, il nobile vitigno francese della valle del Rodano, e ne piantò qualche acro. Tuttavia, quando la vigna entrò in produzione, stava riflettendo sull'intera idea di utilizzare uve complementari: "Devono essere riconsiderati", dice. "La forza della Toscana, come quella di qualsiasi regione vinicola, risiede nella tipicità dei vini, le caratteristiche uniche che rendono i vini innegabilmente toscani". Queste caratteristiche provengono principalmente dall'uva Sangiovese, e ora è giunto alla conclusione che i toscani devono lavorare con i loro cloni Sangiovese (un clone è una varietà di uva), selezionando solo quelli che producono le migliori uve in modo da produrre i migliori vini possibili. Secondo lui, la chiave per produrre vino di qualità è il lavoro in vigna; cosa succede in cantina dopo il raccolto è secondario. Sono le uve che contano.
La convinzione di Paolo nell'importanza della tipicità dei vini non è semplicemente snobismo; esporta in 26 paesi (all'ultimo conteggio), ha lavorato in California, ha visitato ripetutamente l'Australia e ha assaggiato vini da tutto il mondo.
L'Australia ha enormi risorse, il Cile ha costi di manodopera molto bassi, così come il Sudafrica, e l'Europa orientale è una quantità sconosciuta che potrebbe rivelarsi un gigante addormentato. Come sottolinea, quasi chiunque può ottenere un vino "internazionale" con una componente significativa di Cabernet e altre uve, e fare un lavoro eccellente; i produttori toscani che seguono questa strada nel tentativo di attirare il gusto internazionale potrebbero trovarsi fuori dal mercato perché i loro costi sono molto più alti di quelli dei concorrenti che sono in grado di impiegare manodopera a basso costo o meccanizzazione. Se invece lavorano per produrre i migliori vini toscani possibili, produrranno qualcosa che è unicamente loro e che sarà sempre ricercato dagli intenditori.
A questo punto ti starai chiedendo cosa fa Paolo con le uve dei suoi vigneti Cabernet e Syrah. Produci vini, che etichetta Collezione De Marchi. C'è la Cabernet Collezione De Marchi, che ha vinto l'ambita 3 calici del Gambero Rosso e i punteggi Parker negli anni '90, L'Eremo, un Syrah che si è classificato quarto in una degustazione alla cieca qualche anno fa, dietro tre grandi vini della valle del Rodano e Chardonnay Collezione De Marchi, uno Chardonnay fermentato in botte di cui Paolo non è ancora completamente soddisfatto, "anche se migliora ogni anno".
L'etichetta Isole e Olena, d'altra parte, è riservata ai tradizionali vini toscani che ci si aspetterebbe da una tenuta nel Chianti Classico. C'è il Chianti Classico, composto da circa l'80% di Sangiovese, Canaiolo e (se l'anno lo richiede) fino al 5% di Syrah. Poi c'è Cepparello, "di cosa parla Isole e Olena", un vino da tavola Sangiovese 100% estremamente raffinato che sarebbe stato il Chianti Classico Riserva di Paolo se la commissione DOC avesse permesso che il Chianti Classico fosse prodotto solo da Sangiovese. Ora che il Chianti Classico può essere prodotto solo con il Sangiovese, vedremo cosa decide Paolo. Infine, c'è il Vinsanto, il vino tradizionale toscano di accoglienza e convivialità, ottenuto da uve bianche (Malvasia e Trebbiano) che vengono raccolte all'inizio della vendemmia, lasciate appassire nell'uvetta, pigiate a gennaio, quindi fermentate in botte e invecchiate per 4 anni prima dell'imbottigliamento. Le rese di Paolo sono ridicolmente ridotte e il suo Vinsanto è considerato uno dei migliori vini da dessert italiani.
I visitatori sono i benvenuti a Isole e Olena, anche se non dovresti aspettarti che le persone fermino ciò che stanno facendo al tuo arrivo a meno che tu non abbia chiamato in anticipo per fissare un appuntamento; la prima volta che sono andato ho trovato un paio di ragazzi che riparavano un rimorchio con un saldatore ad arco nel cortile ("schiarire le pietre batte l'inferno dai macchinari"), e ho finito per guidare verso il nuovo vigneto (in tutto, la tenuta ha poco più di 100 acri di vigneto) con Piero Masi, il gestore della proprietà, per vedere come stavano andando le cose. Per raggiungere Isole e Olena, prendere l'autostrada da Firenze a Siena, ed uscire a San Donato; oltrepassare San Donato, verso Castellina, e girare a destra quando si arriva al cartello per Isole. La strada, che ora è parzialmente asfaltata, è uno dei motivi per cui Paolo non pratica l'agriturismo: "Una volta ho affittato una stanza per una settimana", mi ha detto. "Il ragazzo aveva una Bentley. Ha toccato il fondo mentre si avvicinava alla casa e partiva per Firenze la mattina successiva." L'altro motivo? "Ci vorrebbe del tempo dai miei vini."
